Резьба по дереву. Окрашивание и вощение

Окрашивание и вощение древесины часто применяется для ее отделки.
Как правило, если резьбу по дереву и окрашивают, то делают это морилками или специальными составами. Морилки бывают сухими, в виде порошка, разбавляются водой. И жидкими - водные или спиртовые. Можно изготовить морилку и самому. Кору дуба, ивы, ольхи измельчаем и добавляем немного питьевой соды, заливаем водой и кипятим на слабом огне около часа. Получается морилка приятного коричневатого оттенка. Отвар из луковой шелухи дает золотисто-коричневый оттенок.
Цвет красителя проверяем вначале на бумаге, а затем на увлажненной древесине. Именно на влажной древесине цвет морилки будет выглядеть так, как после лакирования.
Если древесину протравить раствором хлористого железа, она приобретет голубой или светло-зеленый цвет, если протравить хлористой медью - станет темно-зеленой. В очень необычный цвет окрашивает древесину березовых сувелей и капов 5% раствор железного купороса : после лакирования древесина выглядит, как малахит. Нашатырный спирт окрашивает древесину в красивый коричневый цвет. Правда, нужно учитывать, что на разных породах древесины результат может быть совершенно разным. Если березовый сувель окрашивается железным купоросом в зеленые тона, то дуб окрашивается в красивый иссиня-черный цвет. Дуб становится темно-коричневым, почти черным под воздействием ацетата железа (раствор железа в уксусной кислоте), а береза окрашивается в коричневый или серый цвет. Протравы наносят на поверхность древесины кисточкой или вымачивают в растворе.
Для осветления древесины применяют обычный бытовой отбеливатель "Белизна". Иногда древесные заготовки замачивают в воде или других жидкостях несколько лет, стремясь получить красивое проявление текстуры. Пример и не единственный - мореный дуб. Общее правило применения красителей - подчеркнуть текстуру или изменить цвет, тон, выровнять окраску. Красящий раствор наносят с избытком, чтобы древесина хорошо впитала краситель. Через 2-3 минуты избыток красителя убираем поролоновой губкой. Чтобы не было резких переходов цвета на торцовых поверхностях, всю поверхность изделия перед крашением морилкой увлажняют чистой теплой водой. Если поверхность большая, то первые прокрашенные участки высохнут быстрее, чем последующие. Образуется видимая разница в цвете на таких стыках участков. Чтобы этого не было, границу крашения делают не на плоскости, а на ребре. Вертикальные поверхности окрашивают снизу, чтобы образующиеся потеки стекали на уже окрашенную поверхность. В заключение несколько практических советов. Светлые древесные породы перед окрашиванием морилкой должны быть тщательно прошлифованы. Малейшие риски, черточки и неровности будут подчеркнуты морилкой и резьба приобретет неряшливый, некрасивый вид. Пример плохой окраски показан на фотографии.

Пример неудачной работы

Фон плоскорельефной резьбы с выбранным фоном зачищен был плохо - морилка сразу проявила эти изъяны в работе. Кроме того, поверхность перед окрашиванием не увлажнили, в результате тон морилки на торцах и плоскостях стал разным, в довершение ко всему изделие стало еще и пятнистым. Если древесина мягкая (осина, тополь), перед окрашиванием ее лучше прогрунтовать раствором ПВА с водой, а морилку применять спиртовую.
Вощение резьбы по дереву.
Вощение - старый, испытанный временем способ отделки древесины. Издавна применяется мастерами, работающими с деревом. Правда, в последнее время применяется не так часто, как раньше.
Поверхность резного изделия, покрытая восковой мастикой (стеновые панели, рамы, скульптура, глубокая рельефная резьба) очень красиво смотрится, особенно на дубе или другой крупнососудистой древесине.
  Мастику для вощения готовят так. Пчелиный воск или его заменитель - церазин, расплавляют на водяной бане. Для этого существуют специальные приспособления, одно из них показано на фотографии.

Приспособление для водяной бани

Можно обойтись и без этого приспособления. В кастрюлю с водой на подставочку помещаем банку с мелко наструганным воском и кипятим, пока воск не начнет плавиться. Скипидар медленно (я беру 2 части скипидара на 1 часть воска) вливаем в расплавленный воск, помешивая при этом. Сразу оговорюсь, что в разных источниках приводятся различные пропорции по воску и скипидару. Все это правильно, нужно экспериментировать, пока не подберется именно "ваш" состав. Даем полученной мастике остыть до 50-60 градусов, она становится как сметана. Наносим мастику на поверхность резьбы щеткой. Тщательно втираем, разравниваем и удаляем излишки. Даем просохнуть. Время высыхания мастики иногда длится до 24 часов и более. После высыхания хорошо натираем поверхность суконной тряпкой до появления ровного мягкого блеска. Через день полируем поверхность шелковой тряпочкой, сложенной несколько раз. Если есть необходимость, наносим второй слой восковой мастики и все повторяем. В случае глубокой резьбы, излишки мастики убираются щеткой с плотной, достаточно жесткой щетиной, сложенной тряпочкой и тому подобное. Здесь придется повозиться, но оно того стоит.

Отделка восковой мастикой

Покрытия из восковой мастики очень красивы, они приобретают глубокий, шелковистый блеск, но, к сожалению, не долговечны. Поэтому восковые покрытия нужно периодически обновлять. Для закрепления восковой пленки ее иногда покрывают слоем шеллака. А можно при приготовлении мастики добавить в состав немного растертой канифоли, это укрепит восковую поверхность. Есть и другие составы восковой мастики, например, с добавлением льняного масла. Есть специальные пигменты, при помощи которых можно изменить, подобрать цвет воскового состава.